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寿司圣堂

2020-07-04

寿司圣堂 若是问我,走过那幺多的地方,旅程里,哪一国度的饮食,给我最大的满足和感动?我的答案,毫无疑问,当非日本莫属。

箇中缘由,一者,当然是料理风格与本质和台湾的相似,原味原材为本,这份熟稔与亲近,首先就无可取代。

其次,日本料理领域里所特有的,外在看似含蓄简约、内里却宛如工艺般无比精细讲究的执着与追求,在材料、季候与手法的微妙差异与变化中钻研只能心领神会的完美之境,更让我倾心不已。

而多年日本旅行,嚐过、体验过的美味无数;餐桌上,击节讚好、感动落泪、瞠目惊奇、震慑叹服的经历均所在多有;这中间,位在东京银座、由一代寿司宗师小野二郎所主持的名店「数寄屋桥次郎」,可说是足让我永生难忘的一次。

那是2007年9月,幸运非常的时间点 刚刚恰好就在为整个东京美食圈投下一枚震撼弹的《米其林餐饮指南》东京首版问世前夕,我初次踏进了「数寄屋桥次郎」的大门。

早听闻已然八十多岁的小野二郎作风严谨非常;据说,为了避免沟通上的不便,甚至有不轻易接待不谙日语的外国人的规定。
寿司圣堂
好在,在当地朋友的协助安排与陪同下,我不但没吃闭门羹,那日,小野师傅显然心情甚佳,听朋友聊起我是来自台湾的饮食作家,当下立即吩咐随侍一旁的弟子取来他的着作,郑重以毛笔签过名、盖下红印,捧着送给了我。让我受宠若惊不敢置信,更让常常来访却还未有过如此待遇的朋友嫉妒不已。

让我尤其惊奇是,前一刻还一脸亲切慈蔼的小野师傅,转身一站上寿司檯,却顿时表情丕变,神色凝定端肃,周身散发一股凛洌之气,望之俨然。

当店套餐共20贯寿司,依照小野师傅的捏製顺序与节奏次第而上。

不得不说,这过程,对于已然满怀期待多年的我来说,着实艰辛。

大有别于过往习以为常、每是师傅与客人吃吃聊聊热络融洽打成一片的寿司檯经验,小野师傅非但全程不苟言笑,对我的偶而尝试攀谈发问甚至发出讚叹大多沉默以对,只一次出言:「我刚才送你的书里都有提到,回去读吧!」

寿司圣堂而在这肃穆气氛里,上寿司的速度更是飞快,一贯吃下另一贯随即盛上。若进食速度稍有迟缓没赶上进度,一抬眼,便见从小野师傅那端冷冷一箭射来警示目光

对于食量食速均不佳、还得一面拍照写记录的我来说,真是紧张得冷汗直冒连胃都开始发疼,吃顿饭比赴大考还辛苦。

然而,在这样的景况下,一贯接着一贯,一路咀嚼品味,惊叹之情,却依然就这幺,点滴缓缓涌现

毫无疑问,这是极致之艺! 我悄悄讚叹着。

这已经不是美味与否的层次 不,应该说,已然超乎美味之上了。

每一贯寿司,不管是比目鱼、墨鱼、缟鯵、鲔鱼、鲔鱼中腹、大腹、小肌、鲍鱼、竹荚鱼、明虾、鲣鱼、虾蛄、鲭鱼、赤贝、沙丁鱼、海胆、扇贝、鲑鱼卵、穴子、鲔鱼细卷、玉子烧

寿司圣堂形体俱是精巧紧实,入口后,几乎马上就可以觉察出,经过高明处理的鱼材,每一分寸均恰到好处精緻精细美若无瑕;粒粒分明、入口后方哗地散开的微温醋饭调味比寻常要来得略酸,巧妙提振成一种独特的张力,两相交织,舌齿间闪闪生辉若有光。

宛如置身,寿司的圣堂。不是欢悦、不是感动,而是只能,匍匐仰望,然后,折服膜拜。

于是有些儿懂得了,忘了在哪儿读过的一篇,谈小野二郎的文章,说他「这样的风範与典型,也许,就只停在这一代了!」的真义。

也不禁由衷发出喟叹:「一生,定然要体验一次。不过,一次就够了。」

回来后不久,《米其林餐饮指南》东京首版正式公开发行,只有不到十个座位的数寄屋桥次郎一举夺得三星,震惊四方。那之后,听说,想坐上小野师傅的寿司檯益发难如登天。

而我,思及当日种种,只觉,恍然若梦。


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